In einer Zeit, in der Klimathemen die Politik weltweit immer stärker prägen, arbeiten Marken intensiv daran, ihre Prozesse grundlegend zu überdenken. So auch Hast. Diese Themen haben für uns Priorität. Um unsere Umweltbilanz zu verbessern, haben wir kürzlich mit der französischen Agentur Utopies© zusammengearbeitet, deren Studien es ermöglichen, maßgeschneiderte Umweltstrategien zu entwickeln. Bevor wir Ihnen die genauen Ergebnisse der Arbeit mit Utopies in einem kommenden Beitrag vorstellen, hat uns Antoine, leitender Berater der Agentur, einige Fragen beantwortet.
Die Agentur Utopies gehört seit 2014 zur B-Corp-Bewegung. Was bedeutet das genau?
B Corp ist zugleich eine Gemeinschaft, ein Siegel und ein von US-Amerikanern initiierter Standard, mit dem sich die sozialen und ökologischen Auswirkungen eines Unternehmens transparent zertifizieren lassen. Konkret handelt es sich um einen anspruchsvollen, umfassenden Fragebogen mit zweihundert Fragen, um den Einfluss eines Unternehmens auf sein Umfeld zu analysieren. Es geht darum festzustellen, ob das Wirtschaften eines Unternehmens von Grund auf positiv ist. Letztlich hilft dies Unternehmen dabei, ihre Aktivitäten so auszurichten, dass sie einen positiven Beitrag leisten können. Wirtschaftlicher Erfolg und Verantwortung schließen sich nicht aus – man kann es richtig machen.
Gilt die Textilindustrie als umweltbelastend?
Die Textilindustrie ist der viertgrößte Verursacher von Umweltbelastungen weltweit. Das liegt vor allem an den Materialien. Für die Herstellung von Kleidung werden Rohstoffe verwendet, die äußerst umweltintensiv sind – insbesondere tierischen Ursprungs wie Leder oder Wolle. Manche Marken sind überrascht, wie stark sie die Umwelt belasten, weil ihre Produkte solche Materialien enthalten, wo man sie doch gemeinhin als edel einstuft. Betrachtet man beispielsweise Wolle: Sie belastet die Umwelt, weil die Schafzucht im großen Stil viele Ressourcen verbraucht. Auch die Weiterverarbeitung ist umweltintensiv. Beim Weben von Wolle, Gerben von Leder oder Waschen von Stoffen werden enorme Mengen an Energie, Strom und Wasser benötigt. Laut einer Studie der Agentur Quantis entfallen 64 % der CO2-Emissionen bei der Herstellung eines T-Shirts auf das Färben. Zudem hat eine Marke, die ihre Kollektionen per Flugzeug transportiert, faktisch keine sehr positive Umweltbilanz. Bei manchen Marken können 20 % ihrer Treibhausgasemissionen darauf zurückzuführen sein, dass sie intensiv auf Luftfracht setzen – sei es für neue Prototypen, neue Kollektionen oder aufgrund von Verzögerungen in der Produktionskette, die schnelle Lieferungen per Flugzeug an die Geschäfte erfordern. In solchen Fällen schlägt der Transport stark zu Buche. Das Bewusstsein für das Problem Luftfracht wächst stetig. Es ist zwar nicht immer einfach, auf Flugtransporte zu verzichten, aber immer noch leichter, als ein Produkt komplett auf pflanzliches Leder oder recycelte Stoffe umzustellen.
Gibt es bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen einer Modemarke überraschende Aspekte?
Die Rückverlagerung der Produktion verbessert beispielsweise nicht automatisch die CO2-Bilanz. Wenn man eine Textilfabrik von Taiwan nach Polen verlegt, muss man genau hinsehen. In Polen wird Strom zu großen Teilen aus Kohle erzeugt, was zu entsprechend hohen CO2-Emissionen führt. Zudem lässt sich der Warentransport von Polen nach Frankreich nicht per Schiff abwickeln: Man muss auf das Flugzeug oder den Straßentransport zurückgreifen – und das in weitaus größerem Umfang, als wenn Lkw lediglich Waren vom Hafen in Le Havre abholen. Sollte jedoch eines Tages eine echte CO2-Grenzsteuer in der Europäischen Union eingeführt werden, könnte eine Produktion in Polen wirtschaftlich durchaus interessanter werden.
Wie würden Sie die Studie zusammenfassen, die Sie für Hast durchgeführt haben?
Wir konnten für jede Produktart Daten erfassen, vom Businesshemd bis zum klassischen Hemd. Für jedes Produkt haben wir die Art des Stoffes und die für die Fertigung benötigte Stoffmenge erfasst. Wir wollten wissen, ob es sich um Leinen, Baumwolle oder Bio-Baumwolle handelt. Wir haben berücksichtigt, was dies für die Produktion bedeutet – von der Spinnerei über die Konfektion bis hin zum Transport in die Lager und zu den Verkaufsstellen. Wir haben uns auch mit dem Waschen und Bügeln jedes einzelnen Produkts befasst. Bis hin zum Lebensende, wenn es schließlich nur noch Abfall ist. So lässt sich beispielsweise errechnen, dass Hast 178 Tonnen CO2 pro Kollektion ausstößt. Wir wissen auch genau, wie sich diese Zahl auf die einzelnen Produkte verteilt – wir gehen da sehr ins Detail. Bei der Herstellung eines Businesshemds wissen wir zum Beispiel, dass 10 Kilogramm CO2 freigesetzt werden. Davon entfallen 6,3 Kilogramm auf die Fertigung in der Fabrik und 3,6 auf die Rohstoffe. Wir wissen, dass Hemden aus 100 % Baumwolle 13 Kilogramm CO2 verursachen. 11 Kilogramm sind es bei einem Modell aus 90 % Baumwolle und 10 % Leinen. Wir wissen auch, dass Socken und Boxershorts eine größere Umweltwirkung haben als andere Teile, weil sie immer wieder gewaschen werden. Eine Erkenntnis aus dieser Studie hat mich überrascht: Ich hätte nicht gedacht, dass der Einsatz von Bio-Leinen die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu Baumwolle so stark senken kann. Der Anbau von Leinen benötigt weniger Wasser als der von Baumwolle, daher sind in der Landwirtschaft weniger Behandlungen erforderlich. Zudem ist es ein leichteres Material – und das Gewicht spielt bei der Emissionsberechnung eine wichtige Rolle. Ein Problem bleibt jedoch: In der Textilindustrie ist es nach wie vor schwierig, die Herkunft herkömmlicher Rohstoffe exakt zurückzuverfolgen. Wir wissen nicht genau, woher die Baumwolle stammt. Viele Marken kaufen ihre Stoffe bei Großhändlern, die sie wiederum auf Märkten erwerben, auf denen Stoffe aus aller Welt über zahlreiche Zwischenhändler zusammenkommen. Es ist unmöglich zu wissen, woher das alles stammt. Um die Herkunft der Materialien lückenlos nachzuvollziehen, binden einige Luxushäuser die gesamte Kette ein: Sie kaufen Baumwollfelder und gehen feste Partnerschaften mit bestimmten Erzeugern ein. Aber das können sich nur die ganz großen Marktteilnehmer leisten.
Welche zentralen Hebel müssen betätigt werden, um die eigene CO2-Strategie zu verbessern?
Für manche Marken bedeutet die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks schlichtweg, eine Alternative zum Hauptstoff ihrer Kollektion zu finden. Für eine Schuhmarke geht es beispielsweise darum, etwas anderes als Leder zu verwenden – und das ist natürlich gar nicht so einfach. Man kann seine Lieferkette überdenken, weniger fliegen, aber man muss auch Anstrengungen in Forschung und Entwicklung unternehmen, um neue Materialien wie pflanzliches Leder zu testen. Das braucht Zeit. Für einige Marken ist das eine echte Hürde. Im Fall von Hast müssen für ein CO2-ärmeres Angebot Lieferanten gefunden werden, die Bio- und Recyclingstoffe anbieten. Das wird jedoch immer teurer, da diese Materialien sehr gefragt sind. Es wird zu Engpässen bei der Beschaffung kommen. Auf einer einfacheren Ebene lassen sich auch Verträge mit Ökostromanbietern für die Logistiklager abschließen. Das ist bereits ein erster Schritt zur Verbesserung der CO2-Bilanz.
Ist Klimaneutralität in der Mode erreichbar?
Das Klimaproblem ist in erster Linie ein Energieproblem. Wenn sich China dazu verpflichtet, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, ist das keineswegs unbedeutend. China will Kohlekraftwerke schließen und durch Wasser- oder Kernkraft ersetzen. Dadurch werden die Zulieferer französischer Marken, die in China produzieren lassen, zwangsläufig weniger CO2-intensiv arbeiten. Und der CO2-Fußabdruck dieser Marken wird unmittelbar sinken. Sie werden von Initiativen profitieren, die sie alleine gar nicht umsetzen könnten. Für eine kleine Marke ist es schließlich schwer, den chinesischen Energiemix zu verändern. Wenn dies tatsächlich eintrifft, wäre das ein überaus positiver Schritt. Ich glaube nicht, dass wir die Klimaneutralität allzu bald erreichen werden, aber ich blicke eher optimistisch in die Zukunft. Es werden immer mehr Secondhand-Artikel konsumiert, bewusster eingekauft – die Gewohnheiten verändern sich.
